lunes, 28 de noviembre de 2011

PODA O CORTE DE REDUCCION


Este artículo fue escrito en el verano de 2002 e impreso posteriormente en Internacional Bonsai.

Poda o corte de reducción

Por Walter Pall


En relación a la poda de árboles se pueden definir tres tipos de poda en general:

1) Poda de mantenimiento: ésta es la que se tiene que hacer ininterrumpidamente con cierta regularidad cuando se trabaja el árbol. Se realiza en todos los árboles, incluso en los terminados.

2) Poda de desarrollo: cuando un árbol está en la fase de desarrollo a menudo necesita podas más o menos drásticas que cambien y mejoren el diseño general.

3) Poda de reducción: cuando un bonsái se inicia procedente de un árbol natural son necesarios uno o varios cortes estratégicos para definir el futuro diseño básico.

En este artículo hablaremos de la poda de reducción. Se trata de un acortamiento drástico de un árbol que ya ha crecido durante algún tiempo. Esta es la intervención decisiva que hace de un árbol normal un futuro bonsái, o prebonsái. Puede proceder de un vivero o de un árbol cultivado en jardín o en el campo.

Incluso un árbol que procede de semilla o esqueje necesita eventualmente tal tipo de poda drástica, al menos una vez.

Durante la práctica de la poda de reducción el diseñador de bonsái trabaja como un escultor que elimina del bloque de piedra o madera todo lo que no es necesario. Lo que quede es la materia prima que se convertirá en un bonsái. Después de la poda el árbol se deja crecer libremente durante un tiempo. Después se seguirá diseñando con podas de desarrollo que pueden ser aún algo drásticas. En la etapa de refinamiento, por lo general, sólo se efectuarán podas de desarrollo y mantenimiento menores.

Hay tres métodos de poda drástica para obtener eventualmente un prebonsái:

1) Se deja crecer el árbol libremente hasta que es algo mayor de la altura deseada. Luego se forma la copa. Por lo general, la parte superior se cortará por completo y una rama alta se sube hacia arriba para formar el nuevo ápice. Esto asegurará buena conicidad en el área de la copa. La copa se formará con podas de desarrollo que aseguren no salirse de las proporciones. El verdadero problema es la ausencia de conicidad del tronco con este método. Este fallo principal es casi incorregible. Muchos aficionados mantienen tales árboles con copas agradables, pero con poca conicidad en el tronco. Esperan en vano, después de muchos años, obtener al final un bonsái verdaderamente bueno. Se puede intentar crear más conicidad en tales árboles dejando crecer libremente algunas ramas durante mucho tiempo. Aportando mucho alimento engrosarán el tronco y la base considerablemente. Se cortarán eventualmente todas las ramas, dejando una gran herida. Estas son las llamadas ramas de sacrificio. Si no se hace nada, difícilmente se desarrollará por sí misma una buena conicidad.

2) El segundo método consiste en árboles procedentes de semilla o esqueje. Se cortan pronto en un punto estratégico. Con la rama más alta se continuará después el eje del tronco. Se pueden formar ángulos agudos en el eje del tronco o crearlos rectos, pero disminuyendo el grosor de los troncos para árboles en forma vertical formal. Hay que tener en cuenta que los ángulos del eje del tronco se corregirán en el árbol a lo largo de los años. Lo que era un tronco con varias curvas al principio, con el tiempo se hará mucho más recto por los mecanismos de crecimiento del árbol. Este método es largo, pero efectivo. Es el método profesional de los grandes viveros de bonsái. Una desventaja es que los árboles al final se parecerán demasiado, incluso en cierta medida serán todos iguales y, a menudo bastante aburridos.

3) A veces se puede obtener un bonsái excelente con un tercer método. Se buscan árboles que hayan crecido durante bastante tiempo y que sean apropiados para una poda drástica. En algunos árboles recolectados la naturaleza les ha hecho crecer de tal forma que con un corte apropiado se puede obtener un buen bonsái con buena conicidad y buena posición de ramas. Con las coníferas a veces se puede crear un bonsái de forma instantánea con dicha poda drástica. Normalmente habrá que añadir, sin embargo, un largo periodo de desarrollo y refinamiento. Por lo general, lleva muchos años o incluso décadas para un árbol caducifolio. Con este método se crean con frecuencia bonsáis muy interesantes y a veces sobresalientes.

En principio, el corte de reducción se puede hacer en cualquier lugar del tronco. Es sólo una cuestión de lo que quiera obtener el aficionado al bonsái. Por supuesto, también depende de las propiedades de las especies utilizadas. Los árboles caducifolios a menudo se pueden cortar incluso por debajo de la rama más baja, aún sin haber brotes visibles. Siempre se debe considerar seriamente utilizar esta opción cuando una rama está colocada en un lugar favorable en el que se pueda cortar y obtener la rama que podría convertirse en eje del tronco.

El ángulo de corte es importante. Por lo general se recomienda cortar en diagonal. La diagonal se elige de forma que se disminuya el cambio drástico de conicidad, por lo general entre el tronco y el nuevo ápice. Es muy importante decidir el frente definitivo antes de efectuar el corte. Por lo general no se desea ver el corte desde el frente porque si es muy grande creará para siempre una cicatriz o agujero horribles. Esto llamará la atención y será siempre indicativo de la intervención artificial. A veces, sin embargo, se quiere incluir un gran agujero en el diseño de árboles caducifolios. Entonces el corte puede estar delante. Las coníferas generalmente se diseñan con madera muerta de todas formas. Así que el corte drástico se puede utilizar a menudo para aprovechar el diseño general fácilmente. El frente se decidirá por el nebari, la línea del tronco y la posición de las ramas, si las hay. Además, se podría cambiar ligeramente la posición del gran corte de reducción.

Un corte diagonal inmediato, sin embargo, a veces tiene desventajas decisivas. Si la primera poda de reducción se hace inmediatamente en diagonal, por lo general se va a morir de nuevo una parte importante o el tronco. El corte en árboles caducifolios y en coníferas en los que no se plantea un jin superior debería ser primero horizontal y luego al árbol se le debe dejar que haga su propio diseño. Parte del tronco se secará nuevamente, algunos brotes se desarrollarán. Después de unos meses o en el siguiente período vegetativo se puede ver cómo ha crecido el árbol y entonces finalmente cortar en diagonal. Uno se queda con tantos brotes ya existentes y desarrollo del callo, como pueda. Este método también tiene la ventaja de tener muchos brotes vigorosos que dan mucha fuerza, cerrando así la gran herida más rápidamente.

En coníferas es mucho más fácil que la poda de reducción obtenga buenos resultados inmediatos que con árboles de hoja caduca. Es muy importante, por supuesto, asegurarse que permanezca una cantidad suficiente de verde en el árbol. Por lo general, se tenderá a crear un jin superior con una parte del tronco original. Entonces el punto de corte puede estar, o debería estar, en el frente. Un árbol con un jin superior siempre debe tener algo de madera muerta adicional en otras partes del árbol con el fin de parecer natural.

La altura del corte depende de su finalidad y las circunstancias. A excepción de la forma Literati, generalmente se desea un tronco bastante grueso en relación a la altura del árbol. Se debe saber la altura final prevista del bonsái. Esto no es lo mismo que la altura del corte, por supuesto. Hay que añadir el crecimiento de la copa. Una buena proporción de un bonsái es una relación 1:6 de anchura del tronco respecto a la altura definitiva del árbol. Por tanto, el primer corte se puede establecer a una altura que es de tres a cinco veces el ancho del tronco. El diseñador debería pensarse mucho esto, porque ésta será la medida de diseño más crucial en la vida de un bonsái. Para ello, puede ayudar un dibujo con las medidas. Un buen método para predecir el efecto es tomar un pañuelo o papel para ocultar la parte del árbol que se desprenderá. Por cierto, los aficionados suelen cortar demasiado alto. Esto significa que tienen que vivir con malas proporciones para siempre o que el corte correcto se tendrá que hacer posteriormente.

Una reducción extrema sería situar el corte horizontal directamente sobre la superficie de enraizamiento. Esto sólo se puede hacer con las especies de árboles caducifolios, que se sabe que brotan con facilidad. Si el árbol estaba sano antes de la poda, aparecerán numerosos brotes en el borde del corte. Más tarde serán diseñados en la forma multitronco o grupo. Dado que todos los brotes son de la misma edad también tendrán aproximadamente el mismo grosor. Hay que tener cuidado de que algunos troncos seleccionados se puedan desarrollar mejor que los otros y por lo tanto ser claramente más gruesos.

Para las heridas grandes, la técnica actual es dejarlas sin sellador, porque ésto no ayuda y puede incluso causar daños. Es una ventaja si la herida se encuentra a pleno sol, porque se curará más rápido. Al menos una de las ramas por encima de la herida debería crecer libremente durante algún tiempo. Esto asegurará que fluya la suficiente energía hacia abajo para crear el callo que cierre el agujero.

Si se ha colocado un corte horizontal en primer lugar, entonces se continuará con un corte diagonal después de que los brotes hayan aparecido. Sólo se debe cortar cerca de la yema o brote terminal en el período más activo de finales de la primavera y principios del verano. En cualquier otro momento el brote o retoño que estaba destinado a convertirse en el nuevo líder puede secarse. Por lo tanto el corte se coloca de modo que se deja un muñón que se secará y se suprimirá cerca del brote vivo en el siguiente período vegetativo con una herramienta de corte. Sin embargo, con muchas especies de hoja caduca no hace falta tener ese cuidado. Esto es especialmente cierto con árboles muy jóvenes. Por lo general aparece un nuevo ápice cuando el viejo se seca. De cualquier forma, es posible que el modelo planificado se destruya y se tenga que trabajar con un nuevo ápice que sea inferior al planeado. ¡Esto a menudo puede ser una ventaja!.

Por lo general también algunas ramas gruesas se tienen que quitar durante la poda de reducción. En caso de duda, se quitan las ramas que se encuentren en el interior de una curva. Se debe conseguir acortar las ramas en un punto donde una ramilla primaria con una línea agradable pueda hacerse cargo del nuevo eje de la rama. Si una rama se divide en tres ramillas en un punto, casi siempre es buena idea quitar la central y seguir trabajando con las otras dos. En la parte inferior de la copa, las ramas gruesas se dejan mientras que en la parte superior se quitarían y seleccionando las ramas delgadas.

Después de cortar el ápice y las ramas gruesas, el árbol debe alimentarse bien. El resto de ramas y los nuevos brotes pueden crecer libremente durante una temporada. Esto hará que las heridas se curen más rápidamente y también se reducirán los más o menos inevitables cambios drásticos de conicidad.

Después del primer corte, que se colocó lo más abajo posible, el árbol se dejará crecer libremente durante un período vegetativo. El siguiente corte tendría que ser, de nuevo, tan bajo como sea posible. Por lo general, tiene ventajas colocarlo en el lado opuesto al primer corte. También es posible desarrollar coníferas jóvenes de esa manera, siempre y cuando se tenga cuidado de dejar siempre el suficiente verde y brotes en lo que queda después de la poda.

No es absolutamente necesario planificar exactamente la evolución del diseño con el tiempo. Se puede cortar y darle al árbol la oportunidad de crecer de forma aleatoria. En los próximos años el árbol se poda como un seto, sólo teniendo en cuenta la silueta, no la estructura. Luego, después de unas temporadas el árbol se trasplanta y se trabaja a partir de ahí y seleccionando la mejor de las posibilidades que se hayan desarrollado. Esto es básicamente lo que hace la naturaleza cuando los árboles son pastados por los animales. Los animales ramonean indiscriminadamente los árboles a principios de primavera y lo repiten todos los años. Al cabo de muchos años se desarrollan arbolitos muy interesantes que tienen muy buena ramificación y las opciones de diseño más interesantes.

Los animales desde luego no quieren diseñar bonsáis, sólo comer. Así, al azar, se desarrollan formas mucho más interesantes que si alguien hubiera tenido en cuenta cada corte.

Cuando los árboles tienen raíces débiles y se trasplantan o se plantan en tierra a menudo no es una buena idea podarlos de inmediato. Es mejor dejarlos que se establezcan y desarrollen primero un buen enraizamiento. En un árbol con raíces débiles no brotarían todas las yemas. Algunas se secarían y algunos brotes se secarían después de su aparición. Un árbol sólo puede abrir y desarrollar el número de brotes que puedan ser sustentados por las raíces. Por lo tanto, se dejarán solos durante un año y cuando las raíces se hayan desarrollado bien, se puede podar drásticamente.

Si se quieren desarrollar troncos muy gruesos es mejor esperar unos años. Los árboles que crecen en el campo pueden alcanzar unos metros de altura antes de podarlos. Con el fin de alcanzar un diámetro de tronco de 10 cm para el bonsái definitivo, la materia prima en el momento de la poda de reducción deberá tener ya un diámetro de 7 cm.

Las podas de reducción continuarán hasta que las grandes heridas hayan sanado y se establezca la estructura general de las ramas principales. Sólo entonces llega el momento de plantar el árbol en una maceta más pequeña. A partir de entonces sólo crecerá muy lentamente. Ahora empiezan las fases de desarrollo y refinamiento.

Habría que considerar que durante el largo periodo de tiempo de desarrollo del material de bonsái, el diseñador de bonsái también evoluciona. Por lo general, al principio, se quieren diseñar árboles bien definidos, "bonitos". Al cabo de unos años esto se vuelve aburrido, porque los árboles son todos iguales ("bonsáis cortados en serie"). Uno empieza a interesarse en formas nuevas y más interesantes. En ese momento, los árboles que se iniciaron unos años antes estarán listos para su refinamiento. Lamentablemente, entonces, son demasiado aburridos para los aficionados de bonsái avanzados. Por esta razón uno debería desarrollar material que parezca, de momento, suficientemente versátil.

jueves, 24 de noviembre de 2011

LA OTRA BUGANVILLA

bueno lectores, hoy les quiero mostrar el progreso que ha tenido mi otra estaca de buganvilla, como verán las buganvillas pegan muy fácil (eso creo) entonces empezare por recordarles que esta estaca, y la otra que ya les mostré fueron adquiridas el mismo día, si no que a esta le quise hacer un trabajo de tallado de tronco, como para ir aprendiendo cositas de este bello arte.


 
Asi estaba, cuando vi que por fin "pego" , quiero contarles que este tronco lo habia metido mas o menos 8 dias en una bolsa, para hacer las veces de invernadero, y al ver que este no tenia ningun brote mientras que el otro tronco si lo tenia, lo saque de ella y lo deje por ahi en la terraza donde le daba el sol sin proteccion alguna, y como habian dias donde hacia mucho sol, el unico cuidado prestado era que miestras mojaba mis otras matas, le echaba un poco de agua a la estaca para que no se secara.




  Despues de un tiempo broto y con fuerza, pero solo en un punto, el brote bajo lo quite porque no me servia para nada, y al tiempo de haber brotado, ya estaba grande y alto el brote pero sufrio un accidente y se cayo, lo que genero que se partiera la unica rama que tenia, aunque para ser sinceros me hizo un bien, debido a que quedaban tres hojas y de cada una de ella broto su respectiva yema, y me creo las ramas que hoy en dia son muy necesarias para el estilo que se le esta queriendo dar.




Por otro lado, como todo principiante hacia dibujitos de como mas o menos lo queria, en ese momento solo me preocupaba por el "tallado" que le queria realizar.

queria este tallado porque ya lo habia visto en una imagen en internet, y debido a que la estaca no tenia conicidad alguna, tenia que lanzarme a hacerle algun trabajo y me decidi por este.





Despues de pasar un tiempo en el envase que la tenia, se podian ver ciertas raices a traves de el ya que era plastico, entonces me decidi a trasplantar, porque en ese recipiente no tendria espacio suficiente para poder crecer las debiles raices, en ese mismo momento fue que quice, tallarle el tronco, pensando en que "si va a sobrevivir, pues que lo haga con el trabajo del tallado ya realizado"


y asi habia quedado despues del trabajo, muy parecida o casi identica al dibujo que habia realizado algun dia.

la imagen del lado izquierdo es el frente y la otra es para demostrar como habia ramificado,.






Despues de esto, ya que habian crecido las ramas principales que necesitaba para su diseño, las corte en el punto que se necesitaba, y desfolie algunas con el fin de que empezara a reducir el tamaño de sus hojas y para que brotara la ramificacion secundaria.


les cuento que para desfoliar, lo que yo hago, es que espero a ver que se hinche la yema latente de cada hoja cuando lo veo hinchadita, corto la hoja, en algunos casos si ya todas al yemas estan hinchadas pues corto todas las hojas, dejando solo la ultima como tirasavila, solo por mayor seguridad, porque he notado que las buganvillas secan algunas ramas, cuando se les desfolia fuera de tiempo.

y pues asi va hoy en dia, despues del trasplante a una maceta, donde se ve mejor su tallado, y que le es mas favorable, un poco grande con el fin de que pueda desarrollar buenas raices.






esperando a ver como evoluciona para poder elegir el mejor frente, aunque el que hoy he seleccionado es el de la foto de la izquierda, ya que se ve una rama que le da profundidad, pero toca esperar, que es lo mejor para los bonsais.

asi va hoy, 6 de marzo del 2012, esperando aun que empiecen a crecer mas pequeñas las hojas,



Actualizo, hoy 20 de abril del 2013, así va hoy en día, aunque tiene muchas yemas sin abrir, tampoco a dado ni una flor, aun espero esto con ansias, me la imagino florecida, pero bueno, lo mejor de todo es que aun vive, y sus hojas ayudan con este arte, y como todo en este arte, es cuestión de darle tiempo y sin uno esperarlo, llegara el día que la vea llena de hermosas flores.

pueden ver como, en la parte de la mitad a la derecha, existe un espacio vació, ahí hay unas ramas en las que sus yemas aun no abren, cuando lo hagan seguro se llenara todo el espacio, para quedar una masa completa, asi como la foto anterior, donde no quedo espacio, pero en esa ocasión fue debido a que las hojas eran muy grandes y al caer llenaban los espacios.

sábado, 12 de noviembre de 2011

EVOLUCION BUXUS por: Oswaldo

Bueno hoy me tome el atrevimiento de publicar la evolucion de un bonsai que no es mio, se trata de un buxus propiedad del señor Oswaldo, quien vive en Bogota y publico su evolucion en el foro de portal bonsai, en el cual los amantes del bonsai en Colombia debatimos.

lo bueno de este trabajo es que se ve como un bonsai con buenos cuidados va demostrando los progresos, ya que son bien agradecidos.

esta imagen fue tomada apenas se adquirio el bonsai en el vivero.

antes de salir del vivero se hizo una primera poda, para despejar el arbol y poder ver las ramas, para asi inclinarce por algun estilo a trabajar.

luego de eso el bonsai fue trasnportado a su vivienda y alla despues de detallarlo mucho se decidio en un estilo y lo empezo a podar. 

aca esta con su primera poda drastica, y como dice el, 
"las vecinas me decian, (que pesar como daño el aroblito)" pero para poder ver los buenos frutos de este, arte toca arriesgarce


luego de su poda y de tensionar las ramas se dejo descanzar, con el fin de que no se fuera afectar mucho y terminara muriendo.

luego de un tiempo de descanzo, el bonsai empezo a rebrotar, y se empezo a ver la forma que se le habia querido dar, se puede notar al diferencia y el avance
y por ultino su estado actual donde ya esta casi terminado, solo faltaria segun el un poco mas de ramificacion secundaria, para que se vea mas poblado en ciertas partes.

RECETAS CASERAS

ALGUNAS RECETAS CASERAS PARA NUESTROS BONSÁIS.

ENRAIZADORES:

Lentejas: Ponerlas en un recipiente con agua, la medida es una taza de lentejas por cuatro de agua, una vez preparado las dejarás unos cuantos días dos mínimo. Después cuela la solución. El resultado es agua poderosísima con muchas enzimas que las lentejas han soltado y promoverán raíces.


Trigo y maíz.: En la parte inferior haz  un corte y pon un garbanzo o maíz para que la planta soltara raíz. Otra forma es aplicar una receta similar a la anterior, en este caso será una taza de maíz (o trigo) por dos de agua.


Alpiste: De forma similar a las dos anteriores, hacer una solución con el alpiste, remojar los esquejes por un minuto y pasarlos a tierra.


Miel y piloncillo: Efectivamente, la miel y el piloncillo sirven como promotores de raíces. Después de hacer el esqueje la punta inferior se mojará con un poco de miel, enseguida se debe plantar.


Sauce llorón: Requieres ramitas que aún mantengan su corteza y salvia. Deja reposar en agua durante tres semanas. El agua resultante será promotora de raíces. Es importante que no las dejes más tiempo pues si comienzan a enraizar absorberán las propiedades que habían dejado en el agua.

FERTILIZANTES:


Solución rica en Potasio (floración y fructificación)
3 cáscaras de plátano
1 litro de agua
2 cucharadas de azúcar
Hervir durante unos minutos, colar y diluir en agua a razón de 1 a 2. Aplicar semanalmente en forma de riego.


Aporte de Fosforo (floración y fructificación)
Agregar cenizas de madera


Preparado de frutas, verduras y pasto (fertilizante líquido)
3 kg de restos de frutas, verduras y pasto
500 gr de azúcar
Ponerlos en un balde y dejarlos fermentar por 7 días (Los restos deben ser trozos pequeños). Se formará un lixiviado en la parte inferior del balde con olor a alcohol debido a la fermentación este lixiviado se debe diluír a razón de 100 cc en 2 litros de agua.


INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS:

Puré de Ortigas
Sirve para eliminar los pulgones y como fertilizante.

100 gramos de ortiga
10 litros de agua
Recipiente metálico

Coloca dentro del recipiente la ortiga y el agua. Deja reposar alrededor de 3 o 4 días y estará listo para usar.

Solución de ajo
Elimina pulgones y hormigas

Dientes de ajo
Agua
Olla o cacerola

Colocar varios dientes de ajo dentro de una olla con agua y dejar reposar un día entero. Llevar a fuego lento y cocinar durante unos 15 minutos aproximadamente. Dejar enfriar y aplicar donde sea necesario.

Alcohol de ajo
Elimina ácaros, pulgones y gusanos

5 dientes de ajo
500 cc de alcohol fino
500 cc de agua

Colocar todos los ingredientes en el vaso de la licuadora y licuar durante unos 2 o 3 minutos.
Para conservarlo en buenas condiciones, colocar en un frasco con tapa dentro de la heladera.

Solución de cáscara de cebolla
Elimina y controla pulgones y hongos.

2 o 3 cebollas, solo la cáscara
1000 cc de agua caliente

Colocar las cáscaras de cebollas en el agua y dejar reposar 2 horas antes de usar.

Solución de tabaco
Controla cochinillas, pulgones, gusanos y arañuela roja

60 gramos de tabaco
1000 cc de agua
10 gramos de jabón blanco

Se colocan todos lo ingredientes dentro de un recipiente y se deja macerar 24 horas. Luego se filtra y se diluye en 3 litros de agua. Se puede usar pulverizándolo o pasándolo sobre las hojas con ayuda de un algodón.

Preparado con polvo de hornear

Combate pulgones, cochinilla y oidio.

1 cucharada de polvo de hornear
1000 cc de agua
1 cucharada de ralladura de jabón blanco

Mezclar todos los ingredientes y usar cada 7 días, durante 3 meses.

Solución de lavanda
Elimina y repele hormigas

300 gramos de hojas de lavanda (frescas)
1000 cc de agua

Preparar una infusión con los dos ingredientes y pulverizar sobre las plantas atacadas.

Solución de ajo y aceite
Controla gusanos, orugas y mosca blanca

90 gramos de ajo triturado o picado
2 cucharadas de aceite mineral
500 cc de agua
1 cucharada de jabón blanco rallado o en polvo.

Dejar macerar el ajo junto al aceite durante un día, luego añadir el agua, el jabón, mezclar bien y usar.

jueves, 10 de noviembre de 2011

SUSTRATOS

Bueno, lo primero para tener un buen bonsái, es tenerle un buen sustrato y de eso se va a hablar en este articulo.

Es posible que uno de los temas más importantes a tener en cuenta para el correcto cultivo de un bonsái sea el sustrato, la tierra en el que el árbol se encuentra plantado y en la que debe vivir. De esta tierra dependerá en gran medida que se pueda conseguir el desarrollo de un buen cepellón de raíces o que el árbol goce de buena salud. Y también es posible que una de las primeras preguntas que se haga el aficionado cuando empieza a interesarse por el mundo del bonsai sea la siguiente: ¿Por qué no usar la típica tierra del campo? A fin de cuentas es la tierra en la que los árboles viven en plena naturaleza, así que ¿por qué cambiarla si ya va bien? Pues simplemente por que la maceta no es el bosque.  


por lo tanto, al arbol estar en una maceta sus condiciones deben de cambiar por ej: para tener la humedad necesaria a fin de que no se pudran las raices o vicebersa se sequen y se muera el arbol, tambien para que el sustrato pueda retener la mayor parte de nutrientes derivados de los abonos que aplicamos, y asi mismo que el sustrato tenga una buena aireacion, porque las plantas tambien necesitan de oxigeno en sus raices

asi pues, aunque en muchos artículos que leemos sobre sustratos, podemos ver que hablan de akadama, vermicula etc. Pero todos esos materiales pueden que este fuera de nuestro alcance o algunos se pueden conseguir pero a un precio elevado, por lo tanto, recomendaría lo siguiente desde mi punto de vista.


UN BUEN SUSTRATO, CASI UNIVERSAL EN COLOMBIA PUEDE SER:



10% de materia orgánica o humus, fácil de conseguir en cualquier vivero o donde venda cualquier tipo de planta, este con el fin de que nuestra planta tenga buenos nutrientes, y que no sean agresivos con las raíces que aun estén débiles



 
10% de carbón, preferiblemente carbón activado que se consigue en una tienda química, en un artículo del maestro NAKA dice que es muy bueno para ayudar a limpiar el sustrato de impurezas químicas generadas por la misma tierra y los abonos que utilizamos, además ayuda mucho par aun buen color del follaje de nuestros bonsáis. El carbón debería de estar en pedacitos de 2 a 3 cm. Y preferiblemente mezclado en la parte mas cercana a las raíces del árbol.



20% de ladrillo picado, se puede picar para que queden pedacitos de 3 cm aprox. Esto debido a que el ladrillo nos ayudara a que haya un mejor drenaje, además es neutro lo que ayuda mucho a la evolución y color de nuestros bonsáis, debido a la acides del terreno, también retiene un poco de humedad, la cual se necesita bastante según la temporada del año 







30% tierra negra, esta es la tierra que venden en cualquier vivero, la que se consigue en los campos de nuestro país, y es la que ayuda con la humedad y en la retención de nutrientes.









15% arena de rio o de “pega”, esta se consigue en cualquier ferretería, y ayuda para que la tierra no se compacte mucho y asi la tierra no se encharque.

  


15% cisco o cascarilla de arroz, que nos sirve con el drenaje, aunque con el tiempo se deteriora y solo queda una masa mas, por lo tanto sirve mucho para arboles que estén en pleno crecimiento y que se tengan que trasplantar cada año o año y medio, si no es asi pues se puede utilizar este 15% en tierra negra, arena de rio y carbón en partes iguales.









 Ha de tenerse en  cuenta que este sustrato seria casi universal, pero existen especie a las cuales toca tenerle mucho cuidado con el sustrato y en las que este sustrato puede que no sirva mucho,  ej. Azaleas, ya que necesitan un sustrato acido, juníperos, pinos y otros, los cuales necesitan un sustrato con mas arena para el drenaje, y los frutales los que necesitan mas tierra negra.

De todas formas es de aclarar que en la mayoría de sus bonsáis esta preparación de sustrato les servirá de mucho. 

tambien ha de agregar, que al momento de la siembra, aparte de que sea una epoca idonea, (la cual casi siempre es a finales de invierno e inicios de primavera, debido a que en ese tiempo la yemas estan hinchadas y es mas facil su recuperacion) toca agregar al fondo una capa de grava, o triturado de piedra, con el fin de que no se produzcan encharcamientos que afecten las raices, tambien como ultimo, se deberia de aplicar una fina capa de tierra negra, encima de toda la superficie, con el fin de que sea facil el desarrollo de musgo

Desde mi humilde opinion de principiante.


martes, 8 de noviembre de 2011

DEFOLIACION

DEFOLIACION PARA NOSOTROS LOS NOVATOS

Este articulo tratara del tema de la defoliación, como ya muchos saben, la defoliación sirve principalmente para reducir el tamaño de las hojas de nuestros bonsáis, mediante el corte de todas sus hojas,  así mismo ayuda a crear una mejor ramificación, aunque se debe tener en cuenta que  se suele aplicar en árboles caducos y perennes de hoja ancha y que el árbol debe de estar sano y fuerte, ya que este es un trabajo muy traumático para nuestro bonsái, también es utilizado al momento de trasplantar algunos árboles como ficus, el cual es muy visto en nuestro país, esto a fin de que pueda sobrevivir el árbol, ya que al cortar las raíces el árbol no podrá alimentar todas las hojas, pero si las eliminamos pues este problema estará solucionado.
También quiero decirles que la defoliación según muchos amantes del bonsái, es lo último que le practicamos a nuestros bonsáis, primero debemos velar por tener un buen grosor de tronco y de ramas, y si defoliamos no vamos a tener la energía necesaria en el árbol para que esto suceda, lo que nos sugiere que los primeros años de tener nuestro arbolito, son dedicados a engrosar el árbol y darle su forma y luego de tener esto pensamos en la defoliación.
Asi mismo he de recomendar que esta defoliación se haga solo una vez cada dos años o máximo si ya se conoce bien del tema una vez por año para no terminar debilitando el árbol.
Bueno después te tantos concejos comienzo a explicarle un poco más el tema; El procedimiento es muy sencillo y siempre debe hacerse cuando la hoja está completamente “madura” por ello la época dependerá de la evolución del árbol, ya que como somos un país tropical, no tenemos estaciones, como para decir que la defoliación se hace a mediados de verano cuando ya las hojas de la primavera estén maduras, ósea en países como España seria en julio más o menos; entonces como no tenemos estaciones, nos toca más bien conocer nuestros bonsáis, y mirar cuando fue por así decir que le entro la primavera y rebroto el arbolito, y esperar más o menos un mes o mes y medio para que sus hojas estén maduras y así poder desfoliar a fin de que las energías que el árbol almaceno por la primavera, sirvan para poder ayudar a rebrotar. 
Entonces el procedimiento es el siguiente, se cortan las hojas por el peciolo, dejando un trocito de este para no dañar la yema latente y que será la que dé el sentido final a la defoliación, Es muy importante cortar (pinzar) el extremo de cada rama ya que si no la fuerza del árbol irá solamente ahí y no nos brotará por el interior sino que solo lo hará en los extremos. 
Normalmente se eliminan todas las hojas, pero hay especies como los ficus que pueden retirar la savia y secar la ramita así que es conveniente pinzar y defoliar pero dejando una o dos hojitas en la punta de cada rama para que haga de “tira savias” aunque yo recomendaría hacer esto en todas las especies, para tener más seguridad de que no vamos a perder ramas que llevamos cultivando por años.
Una vez defoliado hay personas que refugian al árbol del sol y el viento, yo recomendaría colocarlo en el sitio donde estaba, (a menos que se halla desfoliado debido a un trasplante), procurar que le dé bastante el sol, a fin de que ayude aun mas para que las hojas no crezcan desmedidamente y den el tamaño que queremos, también si el calor está muy fuerte se puede rociar un poco de agua en el trascurso del día, para ayudar que los nuevos brotes no se resequen.
Bueno ahora intento explicárselos con un dibujo, después lo hare con fotos, para que tengan más idea

Ojala si les pueda ayudar la explicación para los que estén pensando en desfoliar sus bonsáis, también quiero anexar que la defoliación la utilizan mucho para poderle dar una mejor armonía a nuestro bonsái, y lo explico de la siguiente forma.
Es conocido que los bonsáis deben tener una armonía, la cual consiste en que las ramas bajas son más gruesas y robustas que las altas, así mismo, en muchas ocasiones toca estar posicionando el ápice y crear nuevo ápice para poder ir reduciendo la altura de nuestro bonsái y dándole conicidad,  y para todo esto necesitamos saber de defoliación, ya que cuando tenemos una rama muy delgada en nuestro bonsái y necesitamos que esta engrose con el fin de crear dicha armonía, lo que se debe de hacer es desfoliar gran parte de las ramas gruesas del árbol, y dejar las ramas delgadas intactas a fin de que las energías del árbol ayuden a engrosar mas la rama, mientras que en las desfoliadas, las energías van directas a producir las hojas que ya le faltan.

pongo unas fotos de una pequeña defoliacion en mi ficus, con el fin de que las ramas que ya estan no se desproporcionen mucho, al lado de las nuevas (apice) tambien para ver si en la primavera empiezan a salir mas ramitas finas.

pueden notar como las ramas de los lados ya estan mas despejadas y el centro no, deido a que el arbol era mas bien alto y para rebajarle esa altura toco partir mucha parte y hasta ahora estan saliendo las nuevas ramas.


tambien quiero mostrarles la diferencia en el tamaño de las hojas despues de utilizar las defoliaciones.

estas son fotos de ficus benjamin, pongo el dedo meñique para que se hagan una idea

lunes, 7 de noviembre de 2011

CREANDO UN PAISAJE DE LIQUIDAMBAR por: Alexis Duque

ESTA ES LA CREACION DE UN BOSQUE DE LIQUIDAMBAR, LA LAJA SOBRE LA QUE ESTA, FUE REALIZADA CON CEMENTO, Y CON VARILLAS A FIN DE QUE QUEDE FUERTE Y NO SE PARTA CON EL PESO, TAMBIEN SE LE DIO FORMA PARA PODER A FUTURO INTRODUCIR ALGUNOS PESACADOS PARA ACABAR DE COMPLETAR EL PAISAJE.

ACA SE EMPEZO A PLANTAR LOS ARBOLES, TENIENDO EN CUENTA QUE YA ANTES DE HABIAN ARMADO PARA PODER VER LA FORMA EN QUE IBAN A QUEDAR.
ACA YA LOS HABIA PLANTADO, PERO ME QUEDO LA DUDA DE QUE LE FALTABAN OTROS LIQUIDMABAR MAS, PARA DARLE MAS ARMONIA

ENTONCES ME DECIDI A PLANTAR OTROS DOS PLANTONES MAS, Y A PONERLE UN POCO DE MUSGO PARA DECORAR
ASI VA HASTA EL DIA DE HOY ESPERANDO PARA PLANTAR MAS MUSGO Y PONER ALGUNOS MUÑECOS JAPONESES PARA DARLE MAS ARMONIA AL PAISAJE,

TAMBIEN AH DE ACLARAR QUE LAS REGLAS PARA LOS BOSQUES, DICEN QUE SIEMPRE DEBE DE HABER UNOS ARBOLES PRINCIPALES (MAS GRUESOS), LO QUE NO SUCEDE EN ESTE BOSQUE, PERO SE QUE A FUTURO UNOS VAN A ENGROSAR MAS QUE OTROS YA QUE TODAVIA FALTA DEJAR CRECER LOS ARBOLES PRINCIPALES PARA PODERLE DAR ARMONIA AL BOSQUE Y QUE QUEDE EN FORMA DE TRIANGULO.

EVOLUCION DE BUGANVILLA por: Alexis Duque


hoy quiero mostrarles, la evolucion que ha tenido una estaca de buganvilla, la cual fue adquirida a mediados de febrero del año 2011,  cuando le dio a una tia por quitar el curazao que tenia en la finca, y pue sme quede con dos pedazos, y los traja a la casa a ver si deprontooo enraizaban y wuala si "pegaron"


esta es la imagen de las dos estacas, la de adelante es de la que salio el trabajo que hoy les mostrare y tambien al fondo se puede apreciar otra estaca que luego mostrare su evolucion (foto marzo 25/11)








 


esta es del mes de mayo y donde se aprecia que empezo a rebrotar, pero luego de esto sufrio un acidente, y se tomo la decision de partir la estaca en dos partes, de donde salio la susodicha jej, y ps la parte mas grande se perdio no tenia futuro por ningun lado jeje








 




 esta foto fue tomada en junio, y demuestra que despues del accidente todavia seguian vivas las estacas. especialmente la que se trata este post, que es la estaca del lado derecho, la mas pequeña. la cual se puso alli por "descarte" y al fin broto.
















asi estaba en julio, y se le empezo a abonar, y dejar al sol con el fin de que tuviera un crecimiento mas rapido. aunque decidi quitarle las ramas que no iba a utilizar con el fin de que no perdiera nutrientes, intentando crecer dichas ramas. tambien alambre y defini la rama que dejaria de apice para darle forma y quite las del lado izquierdo porque se dañaron alambrando jejeje ya que estaban muy duras

 
 



despues de un pequeño trabajo asi estaba en septiembre, donde ya se empezaron a dejar las ramas principales que se van a utilizar. y se le pone al lado un vaso para ke se tenga idea del tamaño del bonsai, y como no me va muy bn alambrando ps decidi por ponerle "tensores" para llevar las ramas principales a su punto.






 




y asi esta hoy en dia, 9 de nov, cuando le hice una pequeña caja de madera y trasplante con el fin de que las raices tengan mas espacio para crecer, y asi poder ver avances mas ligeros.

aclaro que no se le toco nada de las raices ya que estaban muy pequeñas y debiles, solo se le aplico un poco de enraizador con el fin de que enraice mucho mas rapido.

luego les mostrare el avance, ojala eso sea maximo en 4 meses. ;)











despues de un tiempo sin acceder a la pagina hoy quiero mostrarles el avance que ha tenido este arbolito.
esta imagen es del dia de hoy, aunque todavia le falta bastante para poder que quede bien, y quiero aclarar que que en este momento esta semidesfolido el arbol a fin de ir reduciendo las hojas.




y asi va hoy en dia, 20 de abril del año 2013, despues de que paso casi seis meses sin hojas, en el mes de febrero empezarn sus yemas a abrirsen, aunque aun quedan muchas por hacerlo, y aun no da floracion, por lo tanto dejare que crezca libremente por seis meses, para ver si esto ayuda a que de flores, y asi mismo abonare para ayudar a tal funcion.
 

SOLO ME LA IMAGINO LLENA DE FLORES


En mas de dos años que la tengo, solo le he visto una sola flor que la dio hace un año, pero no volvió a dar mas :(  son de color fucsia.

El día que por fin de flores, le conseguiré una verdadera maceta, que resalte aun mas su apariencia.